Gli UVB servono a fissare il calcio: senza, il rettile si ammala alle ossa anche se mangia bene
Gli UVB sono una parte invisibile della luce del sole. Quando toccano la pelle di un rettile diurno, il corpo produce vitamina D3. Senza questa vitamina l'animale non riesce ad assorbire il calcio che mangia. Il calcio, quindi, non arriva alle ossa e, nelle tartarughe, al guscio.
Senza una lampada UVB adatta, anche una dieta ricca di calcio serve a poco. Il minerale passa nel corpo ma non viene usato. Nel tempo l'animale può avere problemi seri alle ossa: zampe storte, colonna deformata, guscio molle. Sono danni che arrivano piano, spesso senza segnali evidenti per mesi.
In natura basta il sole. Il rettile si espone ogni giorno per ore, con l'intensità giusta per la sua specie. In casa il sole diretto non arriva quasi mai per abbastanza ore, né con la forza necessaria. E il sole che passa da una finestra non serve, perché il vetro ferma gli UVB.
Per questo la lampada UVB fa parte del terrario, non è un accessorio. Va montata dal primo giorno in cui l'animale entra nella sua nuova casa. Si sceglie in base a tre cose. La prima sono le abitudini della specie. La seconda è la distanza dal punto di basking, la zona calda dove l'animale si scalda. La terza è la grandezza del terrario.
Scegli la sigla in base alla specie: 6–7% per la foresta, 10.0 per le esigenze medie, 12% per il deserto
Le sigle sulle scatole sembrano uguali, ma non lo sono. Alcuni produttori usano una percentuale, come 7% o 12%. Indica la quota di UVB sul totale degli ultravioletti emessi dalla lampada. Altri usano numeri commerciali come 5.0 o 10.0. Sono nati per distinguere le lampade per specie di foresta da quelle per specie del deserto.
Attenzione: queste sigle non sono percentuali. Un tubo 10.0 non vale un 10%, e non sta a metà strada tra un 7% e un 12%. Le due scale non si confrontano tra loro. Per paragonare lampade con sigle diverse, guarda a quali animali il produttore le destina. Usa la percentuale solo quando c'è.
Molti produttori aggiungono la Ferguson Zone. È una classificazione in quattro fasce che lega ogni specie a quanto sole cerca in natura. La zona 1 riguarda gli animali del crepuscolo o del sottobosco, che stanno quasi sempre all'ombra. La zona 4 riguarda i rettili del deserto che stanno al sole per ore. Le zone 2 e 3 sono le vie di mezzo.
In pratica, la regola è semplice. Un indice del 6–7%, o una sigla bassa, va bene per i rettili di foresta o per chi si espone al sole solo in parte. Una sigla 10.0 copre bene agamidi, draghi barbuti e tartarughe terrestri con esigenze medie. Un indice del 12% serve alle specie del deserto più esigenti, come alcuni varani e le iguane del deserto.
Se non sai in quale fascia sta il tuo animale, chiedi in negozio. Porta il nome scientifico della specie o anche solo qualche foto del terrario. Con questi dati il confronto è facile.
Ricorda anche che la sigla da sola non basta. Due tubi con la stessa sigla, ma di marche diverse, possono dare dosi diverse alla stessa distanza. Per questo, oltre alla sigla, conta la distanza consigliata nella scheda del produttore.
Il tubo T5 illumina tutto il terrario, la lampada a mercurio scalda e illumina un solo punto
Per produrre UVB si usano soprattutto due tipi di lampada: i tubi fluorescenti T5 e le lampade a vapori di mercurio, a bulbo. I tubi T5 sono sottili, circa 16 millimetri di diametro, e rendono più dei vecchi tubi T8. I tubi T5, soprattutto nelle versioni ad alta resa (HO) e ad altissima resa (VHO), illuminano in modo uniforme una parte ampia del terrario. Sono adatti ai terrari larghi e a quelli con più animali che si muovono su superfici diverse.
Il tubo T5 va montato su una plafoniera con riflettore. Il riflettore è una lamina lucida che spinge la luce verso il basso invece di disperderla. Così l'intensità che arriva all'animale aumenta di molto. Un tubo nudo, senza riflettore, rende molto meno e spreca gran parte della sua luce.
Le lampade a vapori di mercurio fanno quattro cose in un pezzo solo: UVB, UVA, luce visibile e calore. Sono comode per la zona di basking dei terrari medi e grandi. Una lampada da 100 W, per esempio, può dare da sola luce e punto caldo, e così l'impianto elettrico si semplifica. Il limite è che emettono tutto in un punto preciso. Funzionano bene se l'animale ha una zona calda ben definita. In un terrario molto grande, però, vanno affiancate da altre luci.
Esistono poi plafoniere a LED più recenti. Uniscono LED bianchi con una buona resa dei colori a LED UVA e UVB regolabili. Sono pensate soprattutto per terrari con piante vere e per i terrari bioattivi, dove anche le piante hanno bisogno di una buona luce.
Scegli la potenza in base all'animale, poi rispetta la distanza: per i T5 da deserto circa 25 cm
La potenza si sceglie guardando l'animale, non solo il terrario. Un rettile del deserto, che in natura sta ore sotto il sole pieno, ha bisogno di un indice UVB alto. Spesso si usa una lampada a vapori di mercurio o un tubo T5 al 12%. Una specie di foresta, che vive quasi sempre all'ombra, si accontenta di un indice più basso, intorno al 6–7%. A questa puoi affiancare una luce generale più diffusa.
La distanza conta quanto la potenza. Gli UVB calano molto in fretta man mano che ti allontani dalla lampada. Per questo le schede tecniche indicano quasi sempre una distanza minima. Per i tubi T5 da deserto è di circa 25 centimetri. La distanza si misura dal tubo al punto dove l'animale si mette davvero, non dal fondo del terrario. Molti produttori indicano nella scheda la distanza consigliata per ogni zona di Ferguson: seguila. Un tronco o un sasso piatto sotto la lampada ti aiuta a regolare l'altezza del punto di basking.
Se la lampada è troppo lontana, l'animale riceve pochi UVB e la spesa è in parte sprecata. Se è troppo vicina può causare ustioni. Il rischio è maggiore con le lampade a vapori di mercurio, che scaldano anche.
Nei terrari alti e con animali arboricoli serve margine. Questi animali si muovono tra i rami, si avvicinano alla luce e poi si allontanano. Scegli una lampada un po' più forte del minimo necessario. Così l'animale riceve una dose sufficiente anche quando non è nel punto più vicino alla lampada.
Niente vetro o plastica tra lampada e animale: monta la UVB sopra la zona calda, con una zona d'ombra
La regola più importante: vetro e plastica fermano quasi tutti gli UVB. Lo fanno anche quando sembrano trasparenti alla luce che vedi. Quindi tra lampada e animale non ci deve essere nessuno schermo. Niente vetro di copertura, niente plexiglass, niente rete a maglie troppo fitte.
Se il terrario ha un coperchio, controlla di che cosa è fatto. Deve essere una rete metallica a maglia larga. È l'unico materiale che lascia passare gli UVB senza ridurli troppo. Anche una rete, comunque, ne trattiene una parte: se la lampada sta sopra la rete, tienine conto nella distanza.
Metti la lampada sopra la zona di basking, il punto caldo dove l'animale si scalda per regolare la temperatura del corpo. Non va messa in un angolo a caso. Nelle prime settimane osserva dove l'animale sceglie di fermarsi da solo. Così capisci se la posizione scelta è quella giusta per lui.
Prevedi anche una zona d'ombra facile da raggiungere. L'animale deve potersi allontanare dalla luce quando ne ha avuto abbastanza. È quello che fa in natura, quando si sposta tra sole e ombra durante la giornata. Un terrario tutto illuminato allo stesso modo non gli lascia questa scelta.
Cambia la lampada alla scadenza, anche se fa ancora luce: di solito ogni 12 mesi
Una lampada UVB smette di fare UVB molto prima di smettere di fare luce. Dall'aspetto non te ne accorgi: la luce che vedi resta uguale. Solo un misuratore di UVB, chiamato UV index meter, mostra quanto emette davvero la lampada. I tempi cambiano a seconda del tipo di lampada.
I tubi fluorescenti T5 continuano a illuminare normalmente anche quando gli UVB calano. Le prove sui tubi T5 di oggi mostrano che i migliori danno UVB utili per almeno un anno, ma alcune marche calano molto prima. Per questo conviene cambiarli ogni 12 mesi, o prima se la confezione lo indica. Le lampade a vapori di mercurio si cambiano anche loro ogni 12 mesi, anche se luce e calore funzionano ancora bene.
Alcuni prodotti recenti indicano la durata in ore e non in mesi. Molte lampade a vapori di mercurio arrivano a circa 5.000 ore. Alcune plafoniere a LED di ultima generazione dichiarano fino a 20.000 ore. Trasforma queste ore in mesi di uso reale, così non superi la scadenza. Per esempio, 12 ore al giorno fanno circa 365 ore al mese.
Segna la data di montaggio e il tipo di lampada. Puoi usare un calendario o un'etichetta attaccata alla plafoniera. Ti serve soprattutto se in casa hai più terrari con lampade diverse.
Pulisci ogni tanto il tubo o il bulbo. Togli polvere e aloni di vapore con un panno asciutto, sempre a lampada spenta e fredda. Così l'emissione resta più vicina a quella dichiarata per tutta la durata prevista.
Quando metti una lampada nuova al posto di una vecchia, gli UVB salgono di colpo. Controlla che l'animale abbia sempre la sua zona d'ombra, e osservalo nei primi giorni.
Tieni la UVB accesa 10–12 ore al giorno con un timer; per alcune specie riduci un po' d'inverno
Anche le ore di accensione vanno scelte sulla specie. In alcuni casi cambiano con la stagione. Quasi tutti i rettili diurni tropicali stanno bene con 10–12 ore di luce al giorno, uguali per tutto l'anno.
Alcune specie vengono da zone con stagioni nette, con inverni più corti di luce. Per loro può essere utile ridurre un po' le ore di luce nei mesi invernali. Così assecondi il naturale rallentamento del loro corpo in quel periodo. Fallo in modo graduale, togliendo poco alla volta.
Usa un timer solo per la lampada UVB, separato da quello del riscaldamento. Così il ciclo resta sempre uguale e non devi ricordarti di accendere e spegnere ogni giorno. Un ciclo regolare aiuta anche il ritmo di sonno e veglia dell'animale. Accendi la UVB nelle stesse ore della lampada del punto caldo. Così l'animale si scalda e prende UVB insieme, come sotto il sole.
Ricorda che gli UVB agiscono nel tempo, giorno dopo giorno. Se un animale riceve per settimane una dose un po' troppo bassa, può sviluppare carenze. Succede anche se all'inizio non mostra nessun segno. Se noti debolezza, fatica a muoversi o deformazioni, rivolgiti a un veterinario esperto di animali esotici. Potrà valutare la situazione e, se serve, fare esami specifici.
Gli errori più comuni: lampada dietro il vetro, scelta solo in base ai watt, sole occasionale al posto della lampada
L'errore più comune è montare la lampada UVB dietro il vetro del terrario. Si fa per estetica, o perché il terrario è già chiuso su tutti i lati. Ma anche un vetro sottile ferma quasi tutti gli UVB utili. La lampada continua a fare luce, però per l'animale è come se non ci fosse.
Secondo errore: scegliere solo in base al prezzo o ai watt. Contano invece l'indice UVB, la sigla di destinazione e la distanza di montaggio indicata. Due lampade con gli stessi watt possono avere emissioni UVB molto diverse. E ricorda che sigle come 10.0 e percentuali come 7% o 12% non si confrontano sulla stessa scala.
Una domanda frequente: posso fare a meno della lampada se porto l'animale al sole qualche ora a settimana? No. Il sole all'aperto fa bene e va favorito quando puoi, ma è solo un aiuto in più. Non sostituisce una fonte di UVB stabile nel terrario. Anche pochi giorni senza UVB interrompono il ciclo che produce la vitamina D3. Al sole, poi, non usare contenitori di vetro: l'animale si surriscalda in pochi minuti e gli UVB non passano.
Un'altra domanda: devo cambiare anche il riflettore insieme al tubo? Il riflettore non si consuma come il tubo. Controllalo però ogni tanto. Se è ammaccato o ossidato, riduce comunque la luce che arriva all'animale.
Terzo errore: tenere la lampada oltre la scadenza perché sembra funzionare. Dopo quella data fa luce, ma dà pochi UVB. Segna sempre la data del cambio.
Per ogni dubbio sulla combinazione giusta per la tua specie e il tuo terrario, porta le misure in negozio. Insieme verifichiamo lampada, sigla e distanza.